문워치를 차고 다닌지 3개월이 지난 후. 운모유리에 잔기스들이 눈에 띄게 늘어났다.

사실 사파이어크리스탈이 사용된 3573.50을 구입했더라면 이 같은 기스로 부터의 걱정은 해방이었지만 스피드마스터 프로페셔널의 오리지널은 역시 운모유리에 스크류백의 3570.50인지라 기스는 각오하고 구입했던 녀석이다. 사진을 저렇게 찍어서 그렇지 실상 기스는 의외로 눈에 잘 띄지 않지만 문워치 득템도 하기 전에 미리 구입해둔 기스제거제 폴리워치를 테스트해 보기로 했다.





바로 이 녀석이 운모유리의 기스를 제거해준다는 폴리워치. 치약이나 콤파운드와 마찬가지 역할을 해주는 물건으로 시계의 운모유리에 보다 최적화된 제품이다. 치약을 사용해도 효과는 있다고 하나 시계에서 치약 냄새가 날 것만 같다;; 





기대반 걱정반으로 폴리워치 바르기 직전. 폴리워치를 바르고 문질러줄 천으로는 B+W 필터를 구입하면 따라오는 극세사로 정했다. 카메라 렌즈를 닦는 녀석이니 괜찮을 듯.





유리 위에 적정량을 짠 후 부드러운 천으로 조심히 문지르면 된다. 방법은 그 것 뿐. 모든 것이 마찬가지겠지만 한 번에 많이 힘주어 닦기 보다는 조금씩 부드럽게 원형으로 문질러주고 닦아본 후 부족한 부분은 다시 여러번 반복하는 방법으로 진행해주면 된다. 닦는 과정에 다른 먼지나 이물질이 묻으면 오히려 운모 표면을 또 긁어버릴 것이니 청결에 주의하자.





그리고 그 결과물! 보다시피 자글자글했던 기스가 사라졌다. 기분탓인지도 모르겠으나 운모의 투명도도 높아진 느낌. ㅎㅎ 큰 찍힘만 아니라면 자잘한 기스 정도는 크게 신경안써도 될 정도로 폴리워치의 효과는 꽤나 만족스럽다.





유리 한번 닦았을 뿐인데 다시 새 시계가 된 것만 같아 책상서랍에 들어있던 박스와 보증서 따위, 사은품이라며 주던 루페와 쵸콜렛이 들어있던 케이스를 꺼내보았다. 그러고 보니 정작 득템 때는 기념할만한 개봉샷은 귀찮아서 생략했던 것 같다.





OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL 3570.50

2011.03.26

 

 

 




사용자 삽입 이미지


오메가 컨스텔레이션 1502.30 (크로노미터 인증 cal.1120)

아버지 환갑 기념으로 동생과 사드림.



스피드버드 구입 이후 좀 찬밥신세된 것 같은 내 첫 기계식 시계 Bulova Accutron 26C02.. 전역을 앞둔 4년전인 2006년 5월에 지를 때만 해도 $1,000가 넘는 가격 앞에서 수많은 고민을 했어야 했다. 그 정도 가격을 지불하고 산 시계라면 평생 만족하고 차고 다니리라는 귀여운 착각과 꼭 그래야한다는 자기 최면까지 걸며 질렀던 첫 기계식 시계. 제대로 된 퀄리티의 사진 한 장 찍어준 적이 없는 것 같아 몇 장 찍은 김에 간단한 리뷰를 써보기로 한다.




26C02의 전면 샷. 
용두 제외 42mm의 적당한 케이스, 날카롭고 잘 빠진 형태의 핸즈, 블랙 다이얼, 러그의 모양까지 균형이 잘 잡힌 안정적인 디자인이다. 케이스부터 핸즈까지 모두 유광이라 블링블링하지만 대신 기스에는 취약하다는 거. 한차례를 폴리싱을 거쳤음에도 기스는 대박이다;; 유리는 사파이어 크리스탈이라 전역 직전에 ATT도 뛰고 여러차례의 부딪힘을 겪었지만 기스없이 깔끔. 단면 무반사 코팅이 되어 있어 빛의 각도에 따라 보라색이나 파란색을 띈다.




핸즈의 마무리와 광태도 훌륭하고 야광 도료도 깔끔하게 발라져 있다. 1분 사이에도 5등분 눈금이 세밀하게 찍혀있는 등 인덱스의 프린트 수준도 꽤 괜찮은 편이다. 카운터의 배치는 7750 무브먼트를 사용한 전형적인 형태이며 베젤 안쪽엔 평균 속도를 측정할 수 있는 타키미터가 표시되어 있다. 브랜드 이미지 티나는 25 JEWELS 는 좀 빼주었으면 좋았으련만 자랑스레 다이얼에 찍혀있다는 거;; 굳이 중요하지도 않은 보석수가 다이얼에 적혀있단 것 만으로도 시계를 잘 알지 못하는 일반 소비자를 주 타깃으로 노리는 부로바의 현실을 알 수 있는 부분.    




케이스의 두께는 14mm정도로 두꺼운 편이지만 시각적으로 최대한 슬림하게 보이고자 케이스백과 베젤이 안쪽으로 좁아들어가있다. 덕분에 착용시에는 생각보다 두꺼워보이지 않는다는거~ 

크로노그래프 작동을 위한 두 개의 버튼과 클래식한 멋의 양파형 용두가 잘 어울리는 편이다. 캠방식의 7750이라 스탑/스타트 버튼은 상당히 딱딱하다. 처음에는 원래 이런가? 하는 걱정이 들 정도였지만 현실적으로 대부분의 오토매틱 크로노그래프 시계에 7750이 베이스 무브먼트를 차지하는 오늘의 현실에서 받아들일 수 밖에 없는 부분이다. 크로노그래프 스타트시에는 역시 약간의 점핑 현상도 보인다. 리셋시에는 퀵리턴 방식으로 잽싸게 날아오는데 다행히 12시 방향에서 어긋나는 일은 거의 없다.




버클은 디버클로 되어있으며 부로바의 마크가 새겨져 있다. 탱버클만 사용해 본 나는 처음 이 시계를 샀을 때 디버클의 편리함에 무척 매료되었었다. 상대적으로 가죽도 덜 상하고 시계를 벗을 때도 그렇게 편할 수가 없었다. 스트랩은 구입당시엔 갈색 무광 가죽이었으며 사진의 스트랩은 3번째로 교체한 것이다. 몇년전부터 다니는 남대문의 한 가게에서 맞춘 것인데 품질은 아주 훌륭하진 않지만 어차피 스트랩은 소모품이라 큰 돈을 들이고 싶지 않다.




케이스백은 시스루백으로 되어있어 무브먼트를 감상할 수 있다. 로터의 각인 말고는 거의 수정되지 않은 것으로 보이는 밸쥬7750이 보인다. 시계를 좀 알게 되고 나면 이런 수정도 되지 않은 별 볼 것 없는 무브먼트를 보는 것 보다 차라리 야무진 솔리드 케이스백이 낫다고 얘기들을 하지만 입문자들에게 시스루백은 정말 매력적이지 아닐 수 없다. 살아 숨쉬는 듯한 무브먼트의 움직임을 직접 보며 기계 자체에서 공예품과 같은 아름다움을 느낄 수 있을 뿐 아니라 보통 시계와 도대체 뭐가 다른냐는 주변 사람들의 질문에 간단하게 시계를 풀어 뒷면을 보여줄 수도 있다. 뒷면의 유리는 전면과 달리 사파이어 크리스탈이 아닌 것으로 보인다. (그동안 기스가 꽤 낫기 때문)




7750의 특징인 박력있는 로터 회전의 모습! 7750은 단방향 감기 로터라 역방향으로 헛돌때는 빠른 속도로 웅웅 돌아간다. 이 때 들리는 소리와 느껴지는 진동이 꽤나 남성적인데 로터가 헛돌면서 느껴지는 박력이 좋아 괜히 손목을 튕기곤 했다. 어느 모델이 되었건 7750 무브먼트는 한번 정도는 느껴볼만한 것 같다. 단방향 감기 로터라 감기 효율이 떨어질 것도 같은데 조금만 착용해도 금방 풀 와인딩이 되는 듯 이틀정도 차지 않아도 무사히 잘 굴러간다. 스펙상 7750의 파워리저브는 42시간 정도 된다.




기계식 입문자에게 100만원 정도의 예산으로 크로노그래프를 원한다면 추천할 만한 모델이 아닐까 싶다. 같은 7750을 넣고 꽤나 인기를 끄는 해밀턴의 재즈 마스터나 카키 X-wind보다 가격도 저렴하며 더욱 고전적이고 우아한 느낌을 주는 드레스워치로도 괜찮은 선택이 될 수 있을듯.




오늘도 다른 많은 시계들을 눈요기했지만 지금도 4년전 5월로 돌아가 100만원의 돈을 가지고 하나의 기계식 시계를 고르라고 한다면 이 녀석만한 시계도 없을 것 같다. 일오차도 -5초 정도로 생각보다 양호해 기본이 탄탄한 시계라 새삼 느끼게 된다. 부로바의 말아먹을 이미지 때문에 인기도 없는데다 이미 한번 폴리싱을 거친지라 리세일하기도 글러먹었고 천상 이 녀석은 내가 평생 안고 갈 시계일 듯 하다.



거의 4년만에 처음 시계를 하나 질렀다.

사람의 욕심이란 끝이 없어서 4년전 시계를 지를때만 해도 이 정도면 평생 만족하며 오래오래 아껴 차야지~ 하는 맘을 가졌지만 역시 뭐든 발을 담그면 빠져나오기가 어렵다는 거. 카메라도 카메라지만 시계란 녀석은 그 가격대의 수준이 차원이 다르거니와 카메라처럼 기능과 성능의 차이가 확연히 나지 않는다는 점에서 섣불리 거금을 들여 새로운 시계를 구매하기란 쉽지 않은 일이다. 단 몇 초의 일오차를 줄이기 위해 투르비옹을 비롯한 온갖 장치와 무브먼트 제조 기술은 발전을 거듭했지만 사실 시계의 정확성 측면에서 보자면 아무리 우수한 기계식 시계라도 쿼츠의 정확성을 따라가기가 쉽지 않은 일이니 기계식 시계를 몇백을 들여 산다는 것은 참 비합리적인 일 일지도 모른다. 




내 첫 기계식 시계 Bulova Accutron 26C02 (무브먼트는 밸쥬7750)


어쨌든 시계란 녀석은 보면 볼수록 괜히 눈만 높아지고 맘에 든다고 덜컥 지를수도 없는 물건이기에 몇년간 여러 시계들을 살펴보기만 하며 언젠가가 될지 모를 결정적 지름에 앞서 정보 수집만 차곡차곡 해오고 있었다. 그러던 중 지난 몇 달전 부터 자꾸만 파일럿워치가 눈에 들어오는 것이었다. 예전같으면 이게 뭐야 싶을 정도로 단순하기 짝이 없는 파일럿와치 스타일이 끌렸을리가 없는데 오히려 깔끔함이 매력으로 다가왔고 하루이틀이나 길어야 일주일 정도의 교전 후 후퇴할 것으로 보이던 지름신은 전혀 지친 기색이 없었다. 일단 2차대전 당시 루프트바페에 납품되던 B-Uhr 복각 모델들을 맘에 두고 저렴한 STEINHART 부터 STOWA AIRMAN, LACO PILOT, 이베이에서 발견한 TOURBY의 모델 등을 골고루 맘에 담아봤으나 결국은 IWC의 MARK XVI 앞에 초라할 뿐이었다. 파일럿워치의 기본이라고 할 수 있는 내자기성도 갖추지 못한 복각 모델들은 한계가 있을 수 밖에 없었고 모든 모델들이 한 가지씩은 케이스나 러그의 디자인이나 핸즈의 마감과 인덱스 프린트의 수준 등에서 걸렸다.




B-Uhr입문으로 무난한 STEINHART Nav B-Uhr 44mm.. 크로노그래프가 아님에도 좀 두꺼운데다 핸즈의 깔끔함이 덜해 탈락

이래저래 한두가지씩 걸리는 모델들을 선택하기란 쉽지 않았고 결국은 가려면 마크로 가야겠다는 생각으로 매장을 찾게 되었는데 막상 현대백화점에서 실물을 본 MARK XVI도 과연 이 시계에 400만원 이상을 투자해야하는가라는 의문 앞에서 구매 욕구가 싹 달아나고 말았다. 정장과 캐쥬얼에 모두 어울릴 멋진 디자인에 ETA 2892-A2 베이스지만 크로노미터급 이상으로 잘 수정된 무브먼트, 푸른 빛의 화려한 양면 무반사코팅 등등 무척 매력적인 시계지만 브레이슬릿 가격만도 100만원이 넘는다는 것은 정말 아니올시다였다. 정말 이성적으로 누가 이 시계를 400만원이 넘는 것이라 여기겠는가. -_-;;  맘에 드는 시계를 펑펑 질러댈 수 있는 재력이 충분하다면 모를까 아무래도 파일럿워치에 그 정도의 돈을 투자하고 싶진 않았다. 그리하야 희한하게도 실물을 본 후 마크에 대한 관심은 급격히 떨어져고 다시 적당한 가격에서 적당히 즐길만한 파일럿워치를 찾아헤매던 중 아래의 녀석을 발견하게 됐다.




우연히 알게 된 SPEEDBIRD lll PRS-22

SPEEDBIRD lll라는 모델명의 이 녀석은 영국의 'Timefactors'라는 곳에서 소량 제작하는 파일럿워치이다. 재고가 없을 땐 언제 다시 생산이 될지도 모르는 녀석인데 듣보잡 제조사임에도 불구하고 완성도가 꽤나 높아 알음알음 국내에서도 알려지기 시작하는 중이다. 알려져봤자 워낙 레어 아이템이라 극소수이겠지만 -_-;;  어쨌든 이 시계를 처음 본 사람들은 누구나 생각할 것이다.

'이거 완전 IWC MARK XV 아냐?'

날짜창이 3시가 아닌 6시에 위치하고 있고 다이얼에 아무런 글씨가 없는 간단한 B-Uhr 스타일이라는 차이 말고는 전체적으로 MARK XV를 카피한 디자인이라는 것을 부인할 수 없을 정도로 MARK XV와 닮았다. 사실 Speedbird가 인기를 끄는 이유는 MARK XV와 닮았지만 짭이 아닌 영국제라는 이유인데 뭐 그렇게 치면 홍콩제 이미테이션이랑 다를게 뭐냐는 욕을 들을 수도 있지만 깔끔한 인덱스 프린팅과 핸즈는 분명 독일 저가 브랜드의 B-Uhr 복각판 모델과 확연히 차이가 났고 100미터 방수와 단면 무반사 코팅 사파이어 크리스탈에 ETA2824-2 무브먼트 등 기본기도 무난한 평이었으며 특히 80,000A/m이라는 내자기성은 구매에 결정적 영향을 주었다. 5연 브레이슬릿 조차 MARK XVI의 그것과 상당히 유사한데 불과 340파운드의 저렴한 시계에 이 정도 브레이슬릿이라면 감지덕지다. 다시 말하지만 MARK XVI은 블레이슬릿만 해도 100만원을 넘어간다는거;;; 이래저래 가장 합리적인 가격대로 선택할 수 있는 파일럿 워치임에 의심의 여지가 없었고 결국 내 손은 마스터카드 번호를 두드리고 있었다. 2월 19일(금) 오전의 일이다. 회사에서 일은 될리가 없었다.




물건은 결제 후 바로 배송에 들어갔고 UPS를 배송조회를 통해 이 녀석이 점점 동쪽으로 이동 중임을 주말 동안 확인할 수 있었다. 영국에서 네덜란드로 다시 인도로 그리고 중국으로~ 월요일이 되자 인천공항에 들어오며 UPS에서 전화가 왔고 그 다음날인 23일 드디어 회사로 물건이 도착했다. 왠지 억울한 관세 126,360원을 현찰로 내고 이 녀석을 품에 안았다.




살짝 두근거리는 마음으로 박스를 개봉하자 안경집 내지는 하모니카 케이스 같기도 한 요런 가죽케이스가 나온다. 시계 케이스 치고 참 수수하다 못해 없어보이기 그지 없다. 그래 이 시계는 불과 340파운드라고.. 불필요한 이런 포장비에서 원가절감 했음을 이해하자.




그런데 케이스를 열어보니... 흰판의 시계가 떡 하고 나타났다; 순간 불현듯 스치는 생각은 블랙 다이얼으로 주문해야할 것을 아이보리 다이얼로 주문했나 하는 것이었는데 다시 보니 그것도 아닌 U-BOAT틱한 다이버워치가 들어있다; 이건뭐냔 말이다;;; 짧은 순간에 온갖 생각이 다 들었다. 내가 주문을 잘못했나 아니면 오배송인가..그렇다면 이걸 다시 반품하고 물건을 재수령하는 복잡한 절차를 다시 밟아야하는건가 등등등




그러나 반대편을 들춰보니 애초에 주문한 SPEEDBIRD lll가 다소곳이 들어 있는게 아닌가~ 결국 저 흰판의 시계는 1+1 사은품 성격의 물건이었나본데 동호회 까페에서 이 시계를 구매했던 소수의 사람들도 이런 얘기를 언급한 적이 없었기에 당황할 수 밖에 없었다.




구매전에 워낙 자주 사진을 봐서 그런지 실물을 받고 나서도 감동의 쓰나미가 몰려오지는 않았다. 보던바 그대로구나 하는 정도? 생각보다 묵직했고 생각보다 케이스는 조금 두꺼웠지만 깔끔한 인덱스와 날렵한 핸즈, 헤어라인 가공을 한 무광 케이스의 은은한 질감이 마음에 든다.




케이스 뒷면에는 특이하게도 시계의 스펙이 무척이나 세세하게 각인되어있다. 역시 안티마그네틱 80,000A/m이 가장 눈에 들어오고 그런대로 든든한 100m방수에 기스에 강한 사파이어크리스탈, 코팅색이 그다지 진하지 않은 내부 단면 무반사 코팅은 조금 아쉽지만 코팅이 벗겨질까 신경쓰이는 양면 코팅과 달리 내부 단면 코팅이 부담은 덜할 것 같단 점으로 위안을 삼고 에보슈 급으로 예상되는 ETA 2824-2 도 어차피 일오차 따위는 신경도 안쓰기 때문에 넘어가줄 수 있다. ㅎㅎ




퇴근 후 집에서 찍어본 전체적인 샷. 파일럿워치 답게 시인성 하나는 훌륭하다. 단순하지만 질리지 않을 것 같고 무브먼트가 아닌 디자인이나 마감 부분에서는 크게 불만이 없으며 브레이슬릿 버클 부분의 모서리 가공이 날카로운 것이 좀 아쉽다. 어쨌든 뭐 이 정도면 가격대비 상당히 훌륭한 품질을 보여주는 것 같다. 5연 자일리톨 브레이슬릿도 괜찮지만 파일럿워치 답게 가죽 밴드로 줄질해도 멋질 듯~





그리고
이제 결혼할 때 까진 시계 추가 지름은 없다.




 



 

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